泡饭，书面语言称之“稀饭”，但我还是愿意叫泡饭，一来上海方言中是叫“泡饭”的，二者，我想“泡”字更能表现出它的形貌。
有些人觉得泡饭是无味的，无味到有些难吃，但我想泡饭还是“有味”的。尤其是在冬日，隔夜的冷饭，被早晨第一壶滚烫的开水一泡，便胀开了。原本粘结在一起的，现在也分开了，就有人评论这为“泡醒”，多形象！全无粥的缠绵黏糊，粒粒分明，吃上
一碗，睡意全无，又精神抖擞地迎接新的一天。醒过来了！泡饭是有味的。
大抵每个上海人家中是会烧泡饭的，除了省力外还有节约的缘故吧。基本上每个上海小孩都吃过泡饭的，像我，也是很喜欢吃泡饭的。
说实话，实在没有比泡饭更易制作的食物了。前天晚上吃剩的饭，弄些菜汤，放在锅里滚一滚，没有菜汤，也无妨，清水即可，冬天用热水，夏天用凉水，把饭往里一扔，用筷子搅一搅，便可作一餐。
记得看《影梅庵忆语》中，董小宛也是常用温茶淘饭取其清香的——“冒妾董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物质无一所好，每次吃饭，均以一壶茶，温淘饭”。
别的国家也有类似的做法。像韩国的酱汤泡饭，用牛肉、胡萝卜、蕨菜熬煮而成，据说宪宗国王也吃过。日本也有类似的做法，好像是用茶，故又称“御茶渍”，用白米饭，撒上鱼粉、海苔，蛋黄，鱼片等，淋上煎茶。
我想这些不像是泡饭了，韩料的，反像是冬日，家人围坐在一起分食的“腌笃鲜”；日料的更有小资情调了，“温暖和煦之中有一点飘渺的甘甜，有一点隐约的苦涩”。
这就不像是泡饭了，或者说，不是上海人心中的泡饭。
上海人吃泡饭是没有什么讲究的，剩饭和着水，佐以辣萝卜干或咸菜，吸吸溜溜就下去半碗。
尤其是在夏天的时候，用稍冷的水去泡饭，冰冰的，解暑，去热气，吃辣萝卜干又开胃，家门口菜市场卖的辣萝卜干在微辣中有带点甜，实在讨上海人的欢喜。所以每次从外回家，先就着辣萝卜干下去一碗冷泡饭，不用开空调，暑气全消。
吃泡饭的配菜，我认为最佳的便是咸鸭蛋特别得是高邮咸蛋，“质细而油多”，香！要是能吃到个双黄蛋，那便是“中奖了”，高邮咸蛋中双黄的比例大，也是常能吃到的，这便给我平实的生活增添了许多快乐。就像汪曾祺所写的那样，“敲破‘空头’，用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”。以前听长辈说，咸蛋是个稀罕物，只有在生病胃口不佳或是有什么重要意义的日子才能吃到的，咸蛋黄那便称得上佳品了，不像现在唾手可得，也不是那个滋味了。是啊，生活改善了，而我们的感知能力也退化了，原本觉得珍贵的，现在看，也很普通了。原来觉得是珍馐佳肴的，现在也是索然无味了，我们已经很少能感受到最初的那份激动，也很少体会生活的快乐了。快速发展的经济与物质文明正在逐渐消磨我们的感知，麻木我们的内心。
所幸，我还能吃到夏日里的泡饭咸蛋。所幸，我还能感受到生活的快乐滋味。
上海人家中做的泡饭还有一种豪华版——“咸酸饭”，别看名字瘆人，但真是好吃。倒也不时食材豪华，只是饭中菜品多了——但也都是一些残羹剩餐，基本上是前一顿吃剩的素菜荤菜，放在锅里回回炉，加点水，放点饭，非汤非饭，有那么点乱炖的意思。
每家的咸酸饭都不同，基本上是“就时取材”，有什么做什么，不浪费。而我家的保留节目就是“水笋烧肉咸酸饭”。每到秋冬，祖母都会烧一大锅水笋烧肉，分给各家。一顿吃不了，总会剩下些。正好，烧“咸酸饭”，作明日午餐。去买上几斤青菜，与水笋烧肉煮一煮，烧泡饭。用荤汤烧素菜，素菜清香，好吃！其实剩下的碎肉在煮的时候基本上都炖烂了，锅里面的基本上都是水笋和青菜了，笋有嚼劲，青菜软糯，真是绝配！每次都能吃好几碗。
上海人的泡饭，简单“凑活”，食材没有什么大讲究，吃法也没有什么大讲究。因时而取，因食而取，随意，总之，不浪费。但吃也要吃得舒心，即便是最廉价的食材，也要吃得快乐。是的,上海人的生活就是这样：在精致之外更多的是一种节俭，即使在最平实甚至无味的生活中，也能感受到快乐的滋味。
就着几块辣萝卜干，吸溜下去一碗凉泡饭，生活的幸福，便在此刻吧。
