才闻香气已先贪，白褚油封由小餐。”
——清·李调元 《豆腐乳》
红豆腐是豆腐乳，红豆腐又区别于豆腐乳。
它的做法大抵与豆腐乳相似，都是将榨干的鲜豆腐切成小块放到干燥的环境里发酵，这个过程大概要持续二十多天，待到豆腐渐渐发臭、长霉，便取出来，清除掉表面的毛霉，再浸上白酒、撒上食盐杀菌消毒上味。
这样子，发酵的豆腐块儿便有了豆腐乳的雏形。
接下来便是红豆腐不同于一般豆腐乳的特别工序了。
把豆腐块放在以花椒面、辣椒面按比例混制好的的调料粉里滚上一圈，豆腐块便沾染了麻辣的味道和鲜艳的红色。
最后在其外面再裹上一整张焯水晾干的青菜叶，然后放入咸菜坛子里，撒少许生姜颗粒，坛口用泥土密封好，几周后，红豆腐成型，打开食用，芳香扑鼻。
爱吃“红豆腐”
红豆腐，应该是川东老家农村家家户户都必备的一道咸菜，其在饭桌上的地位和受欢迎程度大抵与榨菜、泡菜、豆豉、豆瓣等相当。
长大后，我离开家乡走南闯北，在很多地方都吃到过与之相似的各类豆腐乳。
无论是白腐乳、青腐乳、红腐乳、酱腐乳、花腐乳，还是很有名气的王致和腐乳、广合腐乳、花桥腐乳，都始终及不上老家红豆腐那种独有的口感。
相较而言，红豆腐虽然也比较松软，但更干燥成型，没有一般腐乳那样软滑多汁，反而多了一些细碎的沙粒感，更添回味儿。
虽然不曾加入一滴油，但原有的豆香得以保留，让人唇齿生香。
更别说那青叶下一层红艳艳的辣椒粉附在豆腐表面，真正是色、香、味俱全，让人胃口大开、食指大动。
爱吃“红豆腐”
市场上与家乡红豆腐味道最相似的腐乳，应该是离老家不远的重庆綦江赶水牌豆腐乳。
但却也少了最后一道裹上青菜叶的工序，不仅豆腐缺失了菜叶那丝儿清香，对于食客而言，这作为“外包装”的菜叶，本身就是一道独特的美味。
沾染了些许麻辣腐乳，吸收了独有的豆香和辣香，加上青菜本身的芳香，这菜叶本身就是一味下饭良佐。
吃饭时，这层青菜叶甚至比红豆腐本身还要抢手，腌干的菜叶筋脉顽强，一整张又太大，要想食用，唯有不顾斯文地直接上手撕扯成一条条一块块，和上米饭细细咀嚼，简直回味无穷。
爱吃“红豆腐”
自小我便爱吃红豆腐。
早餐晚餐无论是稀饭还是干饭，总喜欢把红豆腐端上桌下饭吃。
我小的时候，特别不爱吃饭，每次吃饭的时候妈妈都端起碗跟着追，哄半天才吃一口。
但唯有红豆腐能把我吸引到桌子上来，端起碗就着红豆腐特有的浓烈香辣味下饭，不需要人哄就可以吃下好大一碗。
我妈妈做的红豆腐味道特别好。
每年的冬腊月间，是做红豆腐的最佳时节。那时候家在农村，妈妈总会在地坝里晾上一排排青菜叶，用簸箕筲箕盛装着码放整齐的发酵的豆腐块。
妈妈手巧心细，制作红豆腐的流程简直堪为教科书。
无论是发酵、点酒、上盐，还是沾辣椒面、裹青菜叶，每一道工序都力求精益求精，做出来的红豆腐自然更是色香味俱佳。
爱吃“红豆腐”
为此，总有远亲近邻们上门求教做红豆腐的心得。
妈妈也从不吝啬，皆是倾囊相授，甚至别人走时，还要送上几枚自家出品的红豆腐，让人带回家品尝。
来客自是心满意足了，而彼时小小的我，却总会坐在门槛上，带有一股深深的怨念看那些尽兴而归的人。
“哼，不要脸，又来抢我的红豆腐！”
现在，家在城里，发酵豆腐、晾晒青菜等都不再如以前来得方便，加之工序复杂，妈妈年龄渐大，做红豆腐的时候也就少了。
倒是让我总对儿时家里咸菜缸内那一枚枚麻辣鲜香，让人口舌生津的红豆腐念念不忘。
却不想六岁的儿子现在痴迷于红豆腐，较之我当年简直是有过之而无不及。
爱吃“红豆腐”
去年春节回老家祭祖，回程时幺妈抱了一大罐她亲手泡制的红豆腐放我车上，“这手艺还是当年你妈妈亲手教的，你们带回去尝一下味道怎么样？”
不曾想，带回家里，儿子尝了一口便就此对红豆腐的味道欲罢不能，这一整罐红豆腐也自然而然成了他独占的佳肴。
每到饭点，吃饭如我小时候一样从来不积极的儿子，现在总会第一个爬上桌子，然后就问：“幺婆婆给我的红豆腐呢？”
妈妈从冰箱里把红豆腐拿出来，儿子便急不可耐地夹上一小块，拌在稀饭或者汤泡饭里，红豆腐像糖一样慢慢化开，红彤彤的辣椒飘在表面，香喷喷的味道四溢，儿子一口一口不停歇，没一会儿便能吃下一大碗饭。
爱吃“红豆腐”
看着儿子吃得带劲儿的样子，大大刺激我的食欲。
趁他埋头吃饭不注意，悄悄地动了一小块他的红豆腐，拌在饭里吃一口。
绵乎乎、火辣辣、香喷喷、细腻腻，一股儿时的记忆味道从口舌间直入心扉，仿佛置身一片阳光热烈的天地间，清水潺湲，余味悠长。
真正让人口舌生津、欲罢不能。
爱吃“红豆腐”
或许，这便是正宗地道的家乡乡土味吧。
正如《舌尖上的中国》所说：
“这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚韧等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。”
爱吃“红豆腐”
